Технологія утеплення мокрий фасад

Стіни будинків, що зводяться з цегли, різних стінових блоків, а тим більше — що представляють собою залізобетонну конструкцію, в більшості випадків не відповідають вимогам по нормативної термоізоляції. Одним словом — такі будинки потребують додаткового утеплення, щоб запобігти значним тепловтрати через огороджувальні елементи будівлі.

Технологія утеплення мокрий фасад
Технологія утеплення мокрий фасад

Технологія утеплення мокрий фасад

Існує чимало різних підходів до термоізоляції зовнішніх стін. Але якщо господарі вважають за краще зовнішню обробку свого будинку, виконану з декоративної штукатурки, в «чистому» вигляді або з застосуванням фасадних фарб, то оптимальним вибором стає технологія утеплення мокрий фасад. У цій публікації і буде розглянуто, наскільки складні подібні роботи, що вимагається для їх проведення, і як все це можна виконати власними силами.

Що розуміється під системою утеплення «мокрий фасад»?

Перш за все, необхідно розібратися з термінологією — що ж таке технологія «мокрого фасаду», і чим вона відрізняється від, скажімо, звичайної облицювання стін утеплювальних матеріалів з подальшою декоративною обшивкою стіновими панелями (сайдингом, блок-хаусом і т.п.)

Технологія дозволяє і утеплити, і декоративно обробити фасад будівлі
Технологія дозволяє і утеплити, і декоративно обробити фасад будівлі

Технологія дозволяє і утеплити, і декоративно обробити фасад будівлі

Підказка криється в самій назві — все стадії робіт проводяться з використанням будівельних сумішей і розчинів, які розводяться водою. Завершальним етапом стає оштукатурювання вже утеплених стін, так що термоізольовані стіни стають абсолютно не відрізняються від звичайних, покритих штукатуркою. В результаті вирішується відразу два найважливіших завдання — забезпечення надійного утеплення стінових конструкцій і високоякісної фасадного оформлення.

Орієнтовна схема утеплення по технології «мокрого фасаду» показана на малюнку:

Принципова схема утеплення по технології "мокрого фасаду"
Принципова схема утеплення по технології «мокрого фасаду»

Принципова схема утеплення по технології «мокрого фасаду»

1 — утеплювати фасадна стіна будівлі.

2 — шар будівельної клейової суміші.

3 — утеплювальні плити синтетичного (пінополістирол того чи іншого типу) або мінерального (базальтова вата) походження.

4 — додаткове механічне кріплення термоізоляційного шару — дюбеля- «грибки».

5 — захисний і вирівнюючий штукатурний шар, армований сіткою (поз. 6).

7 — декоративна штукатурна оздоблення фасаду.

Така система комплектної термоізоляції і оздоблення фасаду має ряд значних переваг:

  • Не потрібно дуже матеріаломісткого монтажу каркасної конструкції.
  • Система виходить досить легкою. І її з успіхом можна застосовувати на більшості фасадних стін.
  • Безкаркасні система зумовлює і практично повна відсутність «містків холоду» — утеплювальний шар виходить монолітним по всій поверхні фасаду.
  • Фасадні стіни отримують, крім утеплення, і відмінний звукоізоляційний бар\’єр, що сприяє зниженню як повітряних, так і ударних шумів.
  • При правильному розрахунку утеплювального шару «точка роси» повністю забирається з конструкції стіни і виноситься назовні. Виключається ймовірність промокання стіни і появи в ній колоній цвілі або грибка.
  • Зовнішній штукатурний шар відрізняється хорошою стійкістю до механічних навантажень, до атмосферного впливу.
  • В принципі, технологія нескладна, і при строгому дотриманні правил з нею може впоратися будь-який домовласник.
При бажанні зовнішню обробку фасаду можна буде оновити
При бажанні зовнішню обробку фасаду можна буде оновити

При бажанні зовнішню обробку фасаду можна буде оновити

  • При якісному виконанні робіт такий утеплений фасад не потребують ремонту не менше 20 років. Втім, якщо з\’явитися бажання оновити обробку, то це легко можна виконати, не порушуючи цілісності термоізоляційної конструкції.

До недоліків подібного способу утеплення можна віднести:

  • Сезонність робіт — їх допустимо проводити тільки при позитивних (не менше 5 ° С) температурах, і при стійкій гарній погоді. Небажано проведення робіт у вітряну погоду, при занадто високих (понад 30 ° С) температурах повітря, з сонячної сторони без забезпечення захисту від прямих променів.
  • Підвищена вимогливість і до високої якості матеріалів, і до точного дотримання технологічних рекомендацій. Порушення правил робить систему дуже вразливою до розтріскування або навіть відшарування великих фрагментів утеплення та оздоблення.
Утеплення явно було проведено з порушенням технології
Утеплення явно було проведено з порушенням технології

Утеплення явно було проведено з порушенням технології

Як утеплювач, як у же згадувалося, може застосовуватися мінеральна вата або пінополістирол. У обох матеріалів є свої переваги і недоліки, але все ж для «мокрого фасаду» якісна мінвата виглядає краще. При приблизно рівних значеннях показників теплопровідності, мінвата володіє значущим гідністю — паропроникністю. Надлишки вологи вільної знайдуть собі вихід з приміщень через стінну конструкцію і випаруються в атмосферу. З пінополістиролом складніше — паропроникність у нього низька, а у деяких типів — взагалі прагне до нуля. Таким чином, не виключається скупчення вологи між матеріалом стіни і утеплювача шаром. Це недобре вже само по собі, ну а при аномально низьких зимових температурах трапляються розтріскування і навіть «відстріл» великих ділянок утеплення разом з оздоблювальними шарами.

Існують спеціальні теми пінополістиролу — з перфорованої структурою, в яких це питання в певній мірі вирішене. Але у базальтової вати є ще одна важлива перевага — абсолютна негорючість, ніж пінополістирол ніяк похвалитися не може. А для фасадних стін це — дуже серйозне питання. І в цій статті буде розглядатися оптимальний варіант — технологія утеплення «мокрий фасад» з використанням мінеральної вати.

Як вибрати утеплювач?

Яка мінеральна вата підійде для «мокрого фасаду»?

Як вже зрозуміло з принципової схеми «мокрого фасаду», утеплювач повинен з одного свого боку монтуватися на клейовий розчин, а з іншого — витримувати чимале навантаження штукатурного шару. Таким чином, термоізоляційні плити повинні відповідати певним вимогам по щільності, по здатності протистояти навантаженням — як на промятие (стиснення), так і на розрив своєї волоконної структури (розшарування).

Природно, далеко не будь-який утеплювач, що відносяться до розряду мінеральних ват, підійде для цих цілей. Скловата і шлаковата виключаються повністю. Чи можливо застосувати лише плити з базальтових волокон, вироблені за особливою технологією — з підвищеною жорсткістю і щільністю матеріалу.

Провідні виробники утеплювачів на базі базальтових волокон в своїй асортиментній лінійці передбачають випуск плит, спеціально призначених для термоізоляції стін з наступною обробкою штукатуркою, тобто для «мокрого фасаду». Характеристики декількох найбільш популярних видів наведені в таблиці нижче:

Найменування параметрів«ROCKWOOL ФАСАД БАТТС»«Baswool Фасад»«Izovol Ф-120»«Техноніколь Технофас»
Ілюстрація

1579229679
1579229679

36436de722b688eec28ca997bbfabafd-1
36436de722b688eec28ca997bbfabafd-1

3ca81469cb8ab960a34479eca3d135b3
3ca81469cb8ab960a34479eca3d135b3

30774
30774

Щільність матеріалу, кг / м³130135-175120136-159
Межа міцності, кПа, не менше
— на стиск при 10% деформації45454245
— на розшарування15151715
Коефіцієнт теплопровідності (Вт / м × ° С):
— розрахункова при t = 10 ° С0,0370,0380,0340,037
— розрахункова при t = 25 ° С0,0390,0400,0360,038
-експлуатаційні за умов «А»0,0400,0450,0380,040
— експлуатаційна за умов «Б»0,0420,0480,0400,042
Група горючостіНГНГНГНГ
клас пожежної безпекиКМ0
Паропроникність (мг / (м × год × Па), не менше0,30,310,30,3
Вологопоглинання за обсягом при частковому зануренніне більше 1%не більше 1%не більше 1%не більше 1%
Розміри плити, мм
— довжина і ширина1000 × 6001200 × 6001000 × 6001000 × 500
1200 × 600
— товщина плити25, від 30 до 180від 40 до 160від 40 до 200від 40 до 150
Читайте також:  Вентильований фасад

Експериментувати з більш легкими і дешевими типами базальтової вати — не варто, так як такий «мокрий фасад» напевно довго не прослужить.

Як визначити необхідну товщину утеплювача?

Як видно з таблиці, виробники пропонують широкий діапазон товщини утеплювача для «мокрого фасаду», від 25 і до 200 мм, зазвичай з кроком в 10 мм.

Плити для фасадних робіт можуть мати різну товщину
Плити для фасадних робіт можуть мати різну товщину

Плити для фасадних робіт можуть мати різну товщину

Яку товщину вибрати? Це зовсім не просте запитання, так як створювана система «мокрого фасаду» повинна забезпечувати якісну термоізоляцію стін. Разом з тим, зайва товщина — це зайві витрати, а крім того, надмірне утеплення може навіть бути шкідливим з точки зору підтримки оптимального температурно-вологісного балансу.

Зазвичай оптимальну товщину утеплення розраховують фахівці. Але цілком можна це виконати і самому, скориставшись поданим нижче алгоритмом розрахунку.

Отже, утеплена стіна повинна володіти сумарним опором теплопередачі не нижче нормативного значення, визначеного для даного регіону. Цей параметр — табличний, він є в довідниках, відомий в місцевих будівельних компаніях, а крім того, для зручності, можна скористатися картою-схемою, розміщеної нижче.

85446769 - Технологія утеплення мокрий фасад

Стіна — це багатошарова конструкція, кожен з шарів якої володіє своїми теплофізичними характеристиками. Якщо відома товщина і матеріал кожного шару, вже наявного або планованого (сама стіна, внутрішня і зовнішня обробка і т.п.), то нескладно вирахувати їх сумарний опір, порівняти з нормативним значенням, щоб отримати різницю, яку необхідно «покрити» за рахунок додаткової термоізоляції.

Які ще матеріали і комплектуючі будуть потрібні?

Щоб визначитися з матеріалами, необхідно ще раз в подробицях розглянути схему майбутнього «мокрого фасаду».

Матеріали і комплектуючі, необхідні для утеплення по технології "мокрого фасаду"
Матеріали і комплектуючі, необхідні для утеплення по технології «мокрого фасаду»

Матеріали і комплектуючі, необхідні для утеплення по технології «мокрого фасаду»

1 — стартовий (цокольний) профіль. Його ширина повинна точно відповідати товщині утеплення. Кількість профілю — відповідає периметру утеплених стін.

2 — з\’єднувальні елементи для цокольного профілю. Забезпечують точну стиковку профілів в одній площині і задають необхідний температурний зазор між ними. Кількість — по одному на кожен стик, або по два — при товщині утеплення 100 і більше.

3 — кріплення профілю. Розпірні дюбель цвяхи повинні мати довжину не менше:

— для бетонних стін або викладених з цільної цегли — 40 мм;

— для стін з порожнистої цегли — 60 мм;

— для газосилікатних блоків або інших маломіцних матеріалів — 100 мм.

Порахувати кількість точок кріплення нескладно: при утепленні товщиною 80 мм і вище — крок 300 мм, при товщині менше 80 мм можна встановлювати з кроком 500 мм.

На кожну точку кріплення передбачається розпірна пластикова шайба — для точного вирівнювання профілю.

4 — грунтовка для підготовки стіни до наклеювання плит.

— Для цегляних, оштукатурених або газосилікатних стін оптимальним вибором стане грунт глибокого проникнення. Середня витрата — 300 мл / м².

— Для бетонних стін купується грунт типу «бетоноконтакт». Середня витрата — 400 мл / м².

5 — клейовий склад для монтажу утеплювачів плит. Він повинен бути призначений саме для таких завдань — для кріплення термоізоляційного шару.

Різні види клейових складів для утеплювальних робіт
Різні види клейових складів для утеплювальних робіт

Різні види клейових складів для утеплювальних робіт

Існує чимало його різновидів — зазвичай виробники мінеральної вати дають свої рекомендації по найбільш адаптованим складам або навіть пропонують свої фірмові суміші.

Середня витрата клею на даному етапі робіт — приблизно 6 кг / м².

6 — утеплювальні плити з розрахованої товщиною. Середня витрата, з урахуванням розкрою і можливих відходів — 1,05 м² на 1 м² стіни.

7 — дюбелі- «грибки» для додаткового механічного кріплення утеплювача. Сумарна довжина дюбеля повинна відповідати товщині утеплення плюс довжині распорной частини — в залежності від матеріалу стіни (дивись вище).

Дюбель- "грибок" з металевим розпірним цвяхом і термоголовкою
Дюбель- «грибок» з металевим розпірним цвяхом і термоголовкою

Дюбель- «грибок» з металевим розпірним цвяхом і термоголовкою

Переважно використовувати дюбелі з пластиковим розпірним цвяхом або з сердечником, оснащеним спеціальним термоізоляційної головкою — щоб не створювалося «містків холоду».

Середня витрата — 6 шт / м².

8 — базовий захисний армований штукатурний шар по утеплювальним плитам. Застосовується спеціальний штукатурний склад або ж той же клейовий склад, який використовувався для монтажу плит.

Товщина шару складає 4 мм — під подальше нанесення декоративної штукатурки, або 5 мм — якщо передбачається просто фарбування фасадною фарбою. Виходячи з цього варіюється і витрата — від 4 до 5 кг / м².

9 — армована сітка з лугостійкою скловолокна. Зазвичай реалізується в рулонах шириною 1000 мм. Середня витрата — 1,1 погонний метр на 1 м² стіни.

9а — на схемі не показані, але в процесі роботи обов\’язково знадобляться армирующие куточки з сітчастими смугами — для штукатурення кутів на стуку стін і на віконних і дверних укосах.

ПВХ-куточок з смугами армуючої сітки
ПВХ-куточок з смугами армуючої сітки

ПВХ-куточок з смугами армуючої сітки

Витрата — по реальній сумарній довжині усіх кутів.

10 — грунтовка водно-дисперсійна — для підготовки оштукатурених поверхонь до оздоблювальних робіт. Середня витрата — 150 ÷ 200 мл / м².

11 — декоративна штукатурка обраного класу. Витрата залежить від типу штукатурки і її специфічних якостей.

12 — фасадна фарба.

Пункти 11 і 12 вже відносяться, скоріше, до оздоблювальних робіт, і в рамках даної публікації розглядатися не будуть.

Деякі виробники пропонують комплексні системи «мокрий фасад» які включають в себе всі необхідні матеріали — від утеплювача до фінішної декоративної штукатурки фасадної фарби, і повний асортимент усіх необхідних комплектуючих. Це взагалі є оптимальним рішенням, так як всі складові системи максимально адаптовані між собою.

Проведення робіт по технології «мокрого фасаду»

Щоб утеплення стін за принципом «мокрого фасаду» вийшло якісним і довговічним, воно повинно проводитися строго поетапно, з точним дотриманням всіх технологічних рекомендацій. Кожен крок має важливе значення, і ігнорування тієї чи іншої операцією неминуче призведе до шлюбу.

Підготовка поверхні стін до утеплювача робіт

При утепленні фасаду за такою технологією термоізоляція буде ефективною лише в тому випадку, якщо буде забезпечений максимальний контакт між стіною і матеріалом утеплювача шаром. А це, в свою чергу, означає, що найважливіше значення має ретельна підготовка поверхонь.

Плити будуть монтуватися на клей, але він розрахований на «чисті» стінові поверхні, без залишків фарби. Якщо раніше фасад був пофарбований, то доведеться його очищати до базового підстави або стійкого штукатурного шару.

Очищення може проводитися механічним способом, з використанням нагріву за допомогою будівельного фена або із застосуванням спеціальних змиваючих складів — в залежності від конкретних вихідних умов. Але мета одна — основа повинна бути чистим, без плям фарби, промаслених чи просочених бітумом ділянок.

  • Стару штукатурку залишити можна лише в тому випадку, якщо її стан не викликає ніяких побоювань. У цьому необхідно переконатися, провівши ретельну перевірку з простукуванням — нестабільні ділянки повинні бути без усякого жалю видалені.
  • Забороняється проводити роботу на стіні, на якій є хоча б найменші ознаки плісняви, моху, грибка і т.п. Все це повинно бути зчищений, а потім всю стіну обробляють спеціальним «лікуючим» складом — відповідно до прикладеної до нього інструкцією. Переходити до подальших етапах можна тільки після повного висихання бактерицидної обробки.
Стіна явно потребує "лікування" антисептичними складами
Стіна явно потребує «лікування» антисептичними складами

Стіна явно потребує «лікуванні» антисептичними складами

Втім, навіть якщо явних ознак ураження стіни мікрофлорою немає, провести такі «оздоровчі» заходи не завадить в будь-якому випадку.

  • Стіна повинна бути досить рівною. Всі вибоїни, віддалені ділянки, тріщини, щілини необхідно підремонтувати — обробити, прогрунтувати і щільно заповнити ремонтним розчином, вирівнявши ці «латки» до загального рівня стіни. Наявні виступи збивають — так само, до загального рівня.
  • Проводять ревізію площині стіни — у вертикалі і по горизонталі. Якщо є суттєві відхилення (більше 20 мм), то не слід сподіватися вирівняти їх пізніше, шаром утеплювача і подальшої штукатуркою — нічого доброго з цього не вийде. Вирівнювання доведеться провести зараз, застосувавши звичайну цементно-піщану штукатурку, оптимальну для конкретного матеріалу стіни. Правда, роботи при цьому затягнуться — переходити до монтажу утеплювачів плит можна буде не раніше, ніж через 3 ÷ 4 тижні.
  • На стінах повинні бути заздалегідь встановлені всі металеві елементи, необхідні для монтажу антен, водостоків, систем кондиціонування, освітлення і т.п. Ці кронштейни повинні бути відразу покриті антикорозійними грунтовками.
Всі металеві деталі фасаду обов\'язково обробляються антикорозійною грунтовкою
Всі металеві деталі фасаду обов\’язково обробляються антикорозійною грунтовкою

Всі металеві деталі фасаду обов\’язково обробляються антикорозійною грунтовкою

  • Коли ремонтний або штукатурний шар на стіні повністю висохне, всю поверхню обробляють ґрунтовкою. Про тип грунтовки і її витраті вже говорилося вище. Нанесення здійснюють валиком або, в важкодоступних місцях, пензлем. Важливо не пропустити жодного ділянки. Якщо на якій-небудь ділянці виявлено надмірне всмоктування складу, то не варто шкодувати грунтовки — місце слід обробити двічі.

Поле висихання грунту перший етап можна вважати завершеним.

Монтаж цокольного профілю

Цокольний профіль, на який буде встановлюватися перший ряд утеплювачів плит, повинен бути змонтований строго по горизонтальній «нульовий» лінії, яку відбивають по лазерному або водяному рівню. Важлива умова для якісного утеплення першого поверху — ця лінія повинна бути як мінімум на 300 мм нижче рівня підлоги в приміщеннях, щоб не залишалося «моста холоду».

Правильно виставлений профіль вирішує два головні завдання. Він забезпечує рівність укладання утеплювальних плит і стає захистом знизу, в тому єдиному місці, де мінеральна вата не закриватиметься штукатурним шаром.

Схема кріплення цокольного профілю
Схема кріплення цокольного профілю

Схема кріплення цокольного профілю

Про види кріплень і крок їх установки вже говорилося вище. Пластикові шайби-підкладки (поз. 1) використовуються для компенсування легкої кривизни стін, при необхідності, щоб профіль був щільно притиснутий до поверхні але в той же час — не деформувався.

Профілі ніколи не встановлюються внахлест — тільки встик з залишенням інтервалу в 2-3 мм. Це забезпечують з\’єднувальні елементи (поз. 2) — по одному або два на кожен стик.

На зовнішніх або внутрішніх кутах стіни профілі стикуються також із залишенням зазору. Для цього вони підрізають під кутом в 45 °, а на місці стику вставляється з\’єднувальний елемент. Інший варіант — всередині профілю вирізається кут 90 °, залишаючи цілим тільки зовнішній обмежувальний бортик. Потім профіль згинається під прямим кутом, а на стику так само вставляється з\’єднувальний елемент. Ці заходи дозволять витримати ідеально рівну горизонтальну лінію профілю по всьому периметру будівлі.

У тому випадку, якщо буде монтуватися утеплювач товщиною понад 80 мм, слід продумати питання тимчасових упорів під стартовий профіль, щоб він не прогинався на початковому етапі наклеювання плит. Після того як утеплювач буде змонтувати, ці упори просто видаляються.

Зазвичай цокольний профіль монтують відразу по всьому периметру утеплених стін. Потім можна переходити до подальшого етапу — до наклеювання плит.

Монтаж утеплювачів плит

Для монтажу плит клейовий склад доводиться до готовності в точній відповідності з доданою до нього інструкцією.

В необхідну кількість води поступово додається суха суміш і на малих обертах міксера поступово доводиться до потрібної консистенції, без грудок. Зазвичай це займає не менше 5 хвилин. Потім робиться пауза — на 6 ÷ 8 хвилин, а після цього склад ще раз перемішується протягом 5 хвилин.

Клейовий склад розлучається в точній відповідності з доданою до нього інструкцією
Клейовий склад розлучається в точній відповідності з доданою до нього інструкцією

Клейовий склад розлучається в точній відповідності з доданою до нього інструкцією

Не слід відразу робити занадто великої кількості суміші — термін її «життя» обмежений, а додавання води, при появі ознак схоплювання, вже нічого не дасть. Якщо під час роботи був нетривалий перерву, близько 10 ÷ 15 хвилин, що суміш слід знову перемішати міксером.

Клей на плити може накладати декількома способами.

  • Зазвичай це робиться по периметру, з відступом від краю в 20-30 мм, смугами товщиною 100 мм, а також по центру — трьома гірками діаметром близько 200 мм. Висота шару, що наноситься — близько 20 мм, але може дещо (не більше 10 мм) варіюватися в залежності від ступеня рівності підстави.
Рекомендована схема нанесення клею на плити
Рекомендована схема нанесення клею на плити

Рекомендована схема нанесення клею на плити

  • Якщо утеплювати стіни відрізняється відмінною рівністю, то можна колій наносити і по всій поверхні з використанням зубчастого шпателя з висотою гребінки в 12 мм.

І в тому, і в іншому випадку нанесення клею рекомендується проводити в два етапи:

— спочатку невелика кількість клею із зусиллям втирається в поверхню плити в потрібному місці.

— потім наноситься необхідну кількість складу.

У тих місцях, де плита буде випускатися за кут або за укіс, клей не наноситься.

Намазана клеєм плита встановлюється на призначене для неї місце і щільно притискається до поверхні стіни. Легкими рухами вгору-вниз і в сторони з притиском до поверхні забезпечується рівномірний розподіл клею. Всі надлишки, які виступили по краях, негайно прибираються шпателем.

При установці черговий плити домагаються максимально щільного прилягання, без найменших просвітів. Якщо ж присвятив уникнути не вдається, то їх згодом щільно заповнюють вирізаними клинами мінвати. Заповнювати порожнечі між блоками клеєм — категорично забороняється!

Укладання ведуть зазвичай від одного з кутів, порядно. При цьому обов\’язково дотримуються кілька важливі правил.

  • Перший ряд повинен впертися в стартовий профіль, рівно по обмежувального бортику.
  • Плити укладаються «в перев\’язку», зі зміщенням вертикальних швів як мінімум на 200 мм (поз. 1).
  • На кутах дотримується принцип «зубчастого замку» (поз. 2).
  • Фрагмент плити, що примикає до кута або укосу, не може бути шириною менше 200 мм (поз. 3).
  • Зазвичай відразу передбачається стикування утеплення стіни і укосів, яке виконується також мінераловатними плитами, але меншої товщини (поз. 4).

Особливої ​​уваги потребує примикання плит до укосів.

Таке розташування плит щодо країв укосів обов\'язково призведе до тріщин
Таке розташування плит щодо країв укосів обов\’язково призведе до тріщин

Таке розташування плит щодо країв укосів обов\’язково призведе до тріщин

Як би не проходили вертикальні і горизонтальні шви при кладці плит, вони не повинні співпасти з лініями продовження укосів, інакше в цьому місці штукатурна оздоблення неминуче піде тріщинами. Якщо трапилася така ситуація при укладанні, то по кутах укосів робляться вставки, товщина яких і по вертикалі, і по горизонталі повинна бути не менше 200 мм. Потім ці вставки можна підрізати за розміром віконного отвору.

Це питання вирішується вставками по кутах прорізу
Це питання вирішується вставками по кутах прорізу

Це питання вирішується вставками по кутах прорізу

Розкрій плит проводиться за допомогою ножівки з дрібним зубом або спеціального ножа.

Спеціальний ніж для якісного різання мінераловатних плит
Спеціальний ніж для якісного різання мінераловатних плит

Спеціальний ніж для якісного різання мінераловатних плит

В ході монтажу ведеться постійний контроль рівності одержуваної площині — поки клейова маса не застигла. Ще є можливість внести певні корективи. Для контролю використовують довге правило і будівельний рівень.

Клейової суміші необхідно дати близько трьох діб на повне висихання, а потім проводиться додаткове механічне кріплення напуває утеплювача за допомогою дюбелей- «грибків». Зазвичай на кожну плиту використовується 5 кріплень — по кутах і по центру. Нерідко з метою економії дюбелі встановлюються таким чином, щоб їх капелюшок одночасно притримувала суміжні плити.

Рекомендована схема розташування дюбелей- "грибків"
Рекомендована схема розташування дюбелей- «грибків»

Рекомендована схема розташування дюбелей- «грибків»

На перфораторі встановлюється обмежувач глибини свердління, щоб забезпечувалася необхідна довжина занурення распорной частини дюбеля в стіну 15 мм.

Прямо через утеплювач акуратно, не допускаючи биття, свердлиться отвір. У нього вставляється «грибок» і фіксується розпірним сердечником. Капелюшок повинна злегка, на 0,5 ÷ 1 мм пром\’яли в шар мінеральної вати. Центральне отвір дюбеля має бути прикрите термошляпкой. Якщо її немає — можна ізолювати його монтажною піною.

Завершується монтаж утеплювальних плит перевіркою поверхні на відсутність щілин або місць нещільного прилягання. Всі виявлені дефекти усуваються щільною вставкою клинів мінвати.

Нанесення базового армованого штукатурного шару

Встановлений утеплювач вимагає покриття захисним армованим штукатурним шаром. як уже говорилося, в якості базового матеріалу може використовуватися та ж клейова суміш, але можливо і застосування іншого розчину, рекомендованого виробником плит і входить до складу загальної системи утеплення. Так, наприклад, в системі ROCKWOOL ROCKFASAD рекомендується застосування спеціальної штукатурної суміші ROCKmortar. Але технологія нанесення при цьому не змінюється.

Штукатурна суміш ROCKmortar
Штукатурна суміш ROCKmortar

Штукатурна суміш ROCKmortar

  • Склад розлучається в потрібній кількості (що гарантує його вироблення протягом 1 ÷ 1,5 години) згідно з інструкцією.
  • Роботу починають з найскладніших ділянок — з кутів і укосів.
  • На прилеглі до кута сторони наноситься клейовий склад шириною приблизно 200 мм, товщиною — 2 мм. Доцільно пройтися зубчастим шпателем з висотою гребеня 5 мм — так легше буде наклеювати шару не.
  • Встановлюється куточок з сітчастими смугами, строго по лінії кута.
Армування кута з використанням спеціального профілю
Армування кута з використанням спеціального профілю

Армування кута з використанням спеціального профілю

  • Звичайним плоским шпателем сітка втискається, топиться в шар розчину. Важливо не залишити «сухих» ділянок, але в той же час сітка повинна залишитися в товщі розчину, а не прилягати впритул у утеплювача.

На схилах завдання трохи складніше — тут необхідно забезпечити примикання до віконної або дверної конструкції. Зазвичай роблю так — на віконний або дверний блок кріпиться спеціальний профіль примикання (П-подібний). У нього заводиться сітка куточка (поз. 1), а потім весь укіс штукатуриться базовим шаром, так, щоб армування залишилося всередині нього. Загальний шар штукатурки на укосах зазвичай повинен бути товщі, ніж на стінах — близько 6 — 7 мм.

Орієнтовна схема армування укосів
Орієнтовна схема армування укосів

Орієнтовна схема армування укосів

Обов\’язково проводиться додаткове армування вершин кутів віконних і дверних прорізів. Для цього вирізають прямокутні «косинки», які накладаються так, як показано на малюнку (поз. 2) і утапліваются в штукатурний розчин.

Ось тепер можна переходити і до поверхні стін. Вона покривається штукатуркою за тим же принципом.

— Сітка нарізається смугами (занадто довгими захоплюватися не варто — буде незручно).

— Клей наноситься і розподіляється по стіні вертикальною смугою в 1100 — 1200 мм, із застосуванням зубчастого шпателя.

— Перша від кута смуга сітки наклеюється на розчин так, щоб забезпечувався перехлест з уже виконаними армуванням приблизно на 100 мм.

— Зусиллям шпателя сітка топиться в нанесений (приблизно 2 мм) шар розчину.

Утоплення армуючої сітки в шар штукатурки
Утоплення армуючої сітки в шар штукатурки

Утоплення армуючої сітки в шар штукатурки

— Чергові смуги укладаються також з забезпеченням перехлеста на 100 мм і по вертикалі, і по горизонталі.

— Знизу надлишок сітки підрізає за рівнем цокольного профілю.

Уривок надлишків армуючої сітки
Уривок надлишків армуючої сітки

Уривок надлишків армуючої сітки

Важливо забезпечити рівномірність розподілу розчину по всій поверхні стіни і повне «занурення» сітки. Саме тому застосування зубчастого шпателя бачиться найбільш зручним методом.

Клей повинен злегка схопитися — і можна буде провести попередню затірку, так, щоб вийти на рівномірний шар приблизно в 2 мм. Потім наноситься ще один шар розчину — також 2 мм, або 3 мм, якщо не передбачається застосовувати декоративну штукатурку, а обмежитися фасадною фарбою.

При затірки другого шару вже ставиться завдання максимально вирівняти поверхню стіни, щоб уникнути навіть невеликих дефектів, які цілком можуть проявиться через декоративну обробку.

Затирка базового штукатурного шару
Затирка базового штукатурного шару

Затирка базового штукатурного шару

Після того як штукатурна вирівняна поверхня повністю просохне (а на це потрібно не менше 72 годин) її покривають шаром водно-дисперсійної грунтовки, яка забезпечить надійну адгезію з декоративним покриттям.

Якщо роботи проводяться в жаркий період, то на час висихання штукатурного шару потрібно забезпечити його захист від прямих сонячних променів — нерівномірність випаровування вологи може привести до появи сітки дрібних тріщин.

Готова поверхня стає «чистим аркушем» для будь-якого типу фасадної фарби або штукатурки. Але це вже — тема окремого розгляду, присвяченого саме опоряджувальних робіт.

Роботи завершуються нанесенням декоративної штукатурки або фасадної фарби
Роботи завершуються нанесенням декоративної штукатурки або фасадної фарби

Роботи завершуються нанесенням декоративної штукатурки або фасадної фарби

Ми сподіваємося, що ця інформація буде вам корисною.І не забувайте відвідувати наш сайт! ©-7588.com.ua.

1569 переглядів

Leave a Reply

Войти с помощью: 

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *