Як вирівняти дерев’яну підлогу, не зриваючи дошки

Дерев’яна підлога — зручний, теплий і практичний. Однак з часом навіть на якісно змонтованому дощатому настилі все рано можуть з’явитися нерівності. Якщо вони починають заважати, якщо не дають здійснити якісь плани з перебудови або оновленню обробки — треба вживати заходів. І бажано б, звичайно, обійтися без демонтажу старого покриття!

 Чи можна вирівняти дерев\'яна підлога, що не зриваючи дошки?
Чи можна вирівняти дерев’яна підлога, що не зриваючи дошки?

А дійсно, чи можна вирівняти дерев’яна підлога, що не зриваючи дошки? По суті, так, є кілька способів, що дозволяють створити нову ідеально рівну поверхню статі, не демонтуючи старого дерев’яного. Давайте подивимося, як це робиться.

Як визначити стан підлоги з дерева в будинку

Ще до того, як робити якісь дії, потрібно отримати повне уявлення про стан підлоги. Хоча б для того, щоб зрозуміти, чи потрібно, і чи раціонально взагалі його вирівнювати на даному етапі. Може, простіше все ж повністю демонтувати і піти іншим шляхом?

Одним словом, дощатого настилу статі потрібно ревізія.

Для цього поверхню очищають від сміття і аналізують стан дощок. В першу чергу, візуально. Однозначно під заміну — гнилі, поламані мостини. Туди ж — дошки, уражені комахами. Деревоточці дуже швидко псують структуру дерева, перетворюють його в труху, і такі дошки вже не врятувати.

Треба «прогулятися» по всі поверхні дощатої підлоги, з акцентованою навантаженням на ті чи інші ділянки. Це дозволить виявити області нестабільності (неприпустимо сильний прогин) і ділянки появи скрипів. Все це теж має усуватися у міру виявлення. Треба думати, що бажають залишити скрипучий пол, закривши просто його новим покриттям, не знайдеться.

Швидше за все, будуть виявлені дошки, які «повело» тобто заробили згодом просторову деформацію. Але при цьому, до речі, залишитися міцними, що не ураженими ніякої гидотою. Якщо видно, що її кривизну можна виправити, скажімо, циклюванням, то допустимо залишити поки, як є. Але якщо дошка почала приходити в непридатність — тільки на заміну нової.

Пол перед початком робіт з вирівнювання слід піддати дуже ретельної ревізії, при необхідності - підремонтувати.
Пол перед початком робіт з вирівнювання слід піддати дуже ретельної ревізії, при необхідності — підремонтувати.

До речі, визначати стан дощок можна і потрібно не тільки візуально, але і по звуку. Для цього на підозрілих ділянках підлоги простукують дерев’яною киянкою. Якщо звук дзвінкий, то з дошкою поки все нормально. Якщо ж відгомін глухий, то дошка, швидше за все, вже вражена біологічним розкладанням, і вимагає неодмінною заміни.

В ході ревізії слід звертати увагу і на цвяхи. Стирчать, бовтаються, зігнуті — необхідно відразу видаляти і замінювати новими.

Найгірше, якщо ці самі цвяхи нікуди забивати — тобто вони після заходу в лаги просто не тримають. Це вже сигнал про незадовільний стан самих лаг. Якщо вони прогнили, втратили стійкість, нездатні тримати навантаження, то нічого з нашої затії однозначно не вийде. І значить доведеться-таки знімати все дошки, щоб дістатися до лаг з метою їх демонтажу і заміни. Тобто, по суті, заново необхідно перестилати всю підлогу.

Однак, повернемося до тих випадків, коли вирівнювання без демонтажу визнано можливим. Які способи тоді можна використовувати?

Способи вирівнювання статі без зняття старих дощок

Залежно від майбутніх в перспективі будівельно-оздоблювальних операцій, від ступеня нерівності дощатої підлоги і масштабу цих нерівностей, від стану підлоги — вибирається той чи інший спосіб його вирівнювання. До таких в даному випадку можна віднести наступні:

  • Локальне вирівнювання на окремій ділянці.
  • Циклювання (шліфування) старого дерев’яного статі.
  • Вирівнювання настилом фанери безпосередньо на старі дошки.
  • Настил фанери з вирівнюванням за допомогою лаг.
  • Те ж, але з використанням замість лаг підкладок.
  • Вирівнювання по технології сухої стяжки.
  • «Мокра стяжка» — з використанням самовирівнюючі мінеральних складів.

Розглянемо ці способи, які — коротко, а які — і детальніше.

 локальне вирівнювання

Трапляється, що всі виявлені нерівності на підлозі — це всього лише результат деформації кількох мостин. Тобто при перевірці горизонтальності рівнем якийсь «горб», один або кілька, псують всю картину. І очевидно, що буде достатньо всього лише підрізати ці випирають вгору ділянки, як загальна картина стане зовсім інший — підлогу можна вважати рівним.

 

Це один з найбільш вдалих варіантів, і вирівнювання, як правило, не доставляє особливого клопоту.

Виступаючі вгору ділянки підлоги можна зрізати рубанком, ручним або (краще і швидше) електричним. А після цього довести цю область практично до ідеалу електричної шліфувальної машинкою (стрічкової або ексцентрикової).

Електричний рубанок дуже здорово допомагає швидко видалити виступаючі нерівності мостин.
Електричний рубанок дуже здорово допомагає швидко видалити виступаючі нерівності мостин.

Природно, перед початком таких робіт на ділянці їх проведення буде потрібно убезпечити ріжучий інструмент від контакту з металевим кріпленням. Так, всі цвяхи повинні бути втоплені пробійником на глибину півтора — два міліметри нижче очікуваного рівня вирівнювання. Те ж стосується і саморізів. Якщо ж вони відмовляються укручуватися глибше (таке буває), той як варіант деякі з них можна на час вивернути, і вкрутити потім вже після проведення вирівнювання.

Якщо є локальні глибокі ями, здатні вплинути на якість майбутнього покриття підлоги, то їх можна довести до загального рівня шпаклівкою по дереву — така продукція представлена ​​в магазинах у великій різноманітності. Можна приготувати шпаклівку і самостійно — для таких цілей відмінно підійде суміш дрібних отпілок деревини і столярного клею ПВА. Після застигання шпаклівки поверхню обробляється шліфувальною машинкою.

Правда, такий спосіб вирівнювання не підійде в тому випадку, якщо передбачається зберегти первозданний вигляд дошки під наступне лакування. Тут більше до місця буде технологія циклювання.

Вирівнювання дерев’яної підлоги циклюванням

Важливо правильно розуміти, що такий спосіб не завжди можливий з тієї причини, що не можна робити мостини занадто тонкими. Це негативно позначиться на несучої здатності статі, і на нормальному зчепленні дощок в замку «шпунт — паз». Неприпустимо, щоб від лицьової поверхні дошки до замку залишалося менше 5 мм — при навантаженні такий паз може запросто дати тріщину.

Читайте також:  Лінолеум спеціального призначення

Сама по собі технологія — не особливо складна, і багато, мабуть, змогли б впоратися з таким вирівнюванням і самостійно. Однак, не обійтися без складного і дорогого інструменту (циклювальної машини), витратних матеріалів в ній, засобів захисту і т.п. Навіть якщо припустити, що обладнання можна взяти в оренду, все одно самостійне вирівнювання таким способом приховує чимало ризиків. Потрібен досвід роботи — без нього велика ймовірність наробити помилок, аж до таких, що підлога буде безнадійно зіпсований. Повірте, якщо це належить виконувати вперше — краще викликати майстра, і нехай він, вирівнюючи підлогу, дасть вам урок.

Процес вирівнювання дерев\'яної підлоги циклюванням.
Процес вирівнювання дерев’яної підлоги циклюванням.

Ще один очевидний мінус циклювання — це необхідність перед початком вирівнювання перевірити і втопити в товщі деревини все цвяхи або саморізи. Верхній зріз їх капелюшків повинен бути на глибині приблизно 1 ÷ 1,5 мм від передбачуваної поверхні підлоги після вирівнювання. Якщо підлогу пофарбований, та ще кілька разів — спробуй відшукай ці капелюшки цвяхів … А манкірувати цим ніяк не можна — швидко вб’ють шліфувальні насадки циклювальної машини.

І ще кілька вимог. Так, поверхня підлоги повинна бути абсолютно сухою. А ширина щілин між дошками — не більше 5 мм.

Циклювання проводять в декілька (мінімум — два) заходу, зменшуючи при цьому величину абразивного зерна. Так, перші проходи можуть бути з насадками Р60, а останній, шліфує прохід — близько Р240.

Очищена і вирівняна поверхня підлоги зазвичай після цього обробляється спеціальною грунтовкою для додання деревині біологічної стійкості. Далі, при необхідності, вона може шпаклюватися, зачищають начисто і покриватися обраним лаком або маслом (воском).

 

 

Вирівнювання фанерою безпосередньо по старих дошках

Досить часто зустрічається варіант — коли-то підлога була дуже якісно настелити з точним дотриманням горизонтальності покриття. Але з часом самі по собі дошки зносилися, виглядають непривабливо, хоча вся конструкція підлоги не втратила своєї міцності і стійкості.

Ось в такому випадку можна вдатися до простої і зрозумілої технології — обшивці старого дощатої підлоги фанерними листами. По суті, стать не стільки вирівнюється в прямому сенсі цього слова, скільки оновлюється його поверхню, ушляхетнюється, робиться готової під будь-яке фінішне покриття.

(Пишемо тут і далі саме про фанеру, хоча це можуть бути і інші листові матеріали, наприклад, ОСП, ДСП, МДФ, ГВЛ і т.п. — сама суть технології від цього не змінюється).

Листи не повинні побут тонше 10 мм, а в ідеалі навіть краще — 15 мм і більше. Багато що залежить від навантаження, яку будуть відчувати підлоги.

Навіть моторошний на вигляд старі дощату підлогу, але не втратив своєї міцності, можна досить швидко зробити «новим», закривши його повністю листами фанери.
Навіть моторошний на вигляд старі дощату підлогу, але не втратив своєї міцності, можна досить швидко зробити «новим», закривши його повністю листами фанери.

Листи фанери в цьому випадку просто прикручуються кріпленням до основи з кроком 250 ÷ 300 мм .. Найкраще це робити саморізами по дереву, а не цвяхами, так як цвяхи здатні розколоти листи.

Фанера не вкладається встик лист до листу — обов’язково залишаються деформаційні зазори товщиною 7 ÷ 10 мм. Інакше при зміні температури і вологості в приміщенні можуть початися деформації покриття. Стики між листами згодом можуть промазуйте герметиком.

Іноді виникає необхідність настилу двох шарів фанери. В такому випадку малюнок укладання дещо змінюється — важливо, щоб шви нижнього і верхнього рядів не збігалися. Просто при укладанні можна змістити розташування плит, наприклад, на третину їх ширини. Верхній шар фанери притягається до нижнього саморізами з таким же кроком їх розстановки.

Вирівнювання фанерою по лагам

Іноді стару підлогу має надто вже серйозні перепади зрівняю. І щоб вивести його в горизонталь, що не демонтуючи старих мостин, прямо по ним проводять установку лаг з виведенням з в одну горизонтальну площину. Ну а потім по цим лагам вже проводиться обшивка поверхні фанерою.

Це гарне рішення ще і в тому випадку, коли підлоги потрібно додатково утеплити або виконати їх шумоізоляцію. У просторі між старим підлогою і новою підставою прекрасно поміститься будь-якої ефективний термо- і звукоізоляційний матеріал, наприклад, спеціальна мінеральна вата, краще — на кам’яній основі.

Монтаж фанери по лагам - з розміщенням в просторі між старим і новим підлогою термоизоляционного і шумопоглинального матеріалу.
Монтаж фанери по лагам — з розміщенням в просторі між старим і новим підлогою термоизоляционного і шумопоглинального матеріалу.

Лаги кріпляться прямо на дошки. Поверх них настилають пароізоляційні плівки, укладають між ними утеплювач. А потім, знову закривши пароізоляційним матеріалом, застеляють фанерою або іншими листами. Фіксація покриття на лагах проводиться саморізами. Зрозуміло, що фанера повинна розкроювати так, щоб краю всіх настилаємо фрагментів (карт) обов’язково потрапляли на центр лага.

Варто відразу зауважити, що подібний спосіб далеко не завжди підходить для приміщень, де дуже низька стеля. Додатковий підйом статі (а при лагах — цього не уникнути) може виявитися просто неприйнятним

 

Значить, на жаль, доведеться зносити старий дощатий підлогу …

Ми досить поверхово пройшлися по вирівнюванню фанерою — але зовсім не через неактуальність питання. Навпаки — ця технологія одна з найбільш затребуваних в наш час. Просто на нашому порталі вже є докладна публікація, в якій «від альфи до омеги» висвітлюється ця тема — від вибору оптимальної фанери до всіх зручних способів вирівнювання.

Вирівнювання фанерою з використанням підкладок.

Вихідні умови — підлогу міцний, але кривої. Мало того, кривизна складно піддається якійсь логіці — просто в різних місцях чергуються то піднесення, то западини. В такому випадку установка лагов виходить занадто важким і недбайливо справою — втрата кімнати в висоті за рахунок підняття статі буде дуже чутливою. Або доведеться робити лаги різними по товщині — але з цим точно вийде суцільна мука, причому — дуже нелдешевое.

Вихід є — монтувати нову фанеру на подкладкі- «п’ятачки», густо розставлені по всій площі кімнати. Ці підкладки можуть бути поодинокими або складатися стопкою — в залежності від кривизни кожної конкретної ділянки. Напіліть їх квадратиками (з розміром сторони приблизно 80-100 мм) можна з будь-яких непотрібних обрізків дощок, фанери, ДВП і ДСП, ОСБ, що залишилися шматків ламінату або вагонки і т.п. В тому-то і перевага технології, що не потрібно купувати якісний брус — зазвичай все обмежується корисною утилізацією старих обрізків.

Буде дуже здорово, якщо підкладки по товщині (висоті) будуть в деякому «асортименті» — так простіше варіювати заввишки стопки при вирівнюванні по горизонту.

Вирівнювання підлоги в горизонтальній площині можна домогтися часто розставленими підкладками, одиночними або зібраними стопкою.
Вирівнювання підлоги в горизонтальній площині можна домогтися часто розставленими підкладками, одиночними або зібраними стопкою.

При виставленні підкладок вони кріпляться до підлоги саморізами. У міру виставлення таких опор на ділянці кімнати, він закривається фанерними картами — і переходять далі. Так, робота досить втомлює, але, в принципі, нескладна, просто вимагає терпіння і уважності.

Читайте також:  Догляд за керамічною плиткою

Нижче розміщено таблицю, в якому показаний приклад подібного вирівнювання — можна використовувати її як своєрідну інструкцію по самостійного виконання роботи. У ній, до речі, показано, що і при використанні такої технології можна паралельно провести утеплення або (і) звукоізоляцію підлоги.

 

 

Вирівнювання по технології сухої стяжки

Це — дуже цікава технологія, що дозволяє ліквідувати навіть дуже серйозні перепади висоти старої підлоги, надати йому відмінні термоізоляційні і шумоподавляющіе якості і видати в результаті ідеально рівну поверхню, придатну для будь-якого підлогового покриття.

Ось так виглядає процес вирівнювання статі сухий стяжкою.
Ось так виглядає процес вирівнювання статі сухий стяжкою.

Сенс полягає в наступному. Саме вирівнювання виражається в розподілі по поверхні підлоги сухий легкої засипки. Потім за допомогою певних операцій вона виводиться точно по горизонталі. Після цього по цій вирівняною сипучої маси укладаються гіпсоволокнисті плити товщиною 20 мм, які завдяки наявній у них замкової системі зшиваються і склеюються між собою.

Розподіл навантаження, завдяки взаємній пов’язаності елементів підлоги і їх великої площі, відбувається дуже рівномірно. Дилетантам здається неймовірним, але ніякого руху або просідання сухої засипки не відбувається — поверхня виходить ідеально рівна і дуже стабільна.

Можна подивитися пристрій такого статі на схемі:

Схема влаштування підлоги за технологією сухого стягування.
Схема влаштування підлоги за технологією сухого стягування.

1 і 2 — це основа підлоги і стінка відповідно. Тут на схемі фігурує бетонне перекриття, але в якості підстави може виступати практично будь-яка стабільна поверхню, в тому числі і старий дощатий підлогу.

 

 

3 — обов’язковий шар гідроізоляції, в якості якої може використовуватися і поліетиленова плівка товщиною не менше 200 мкм. У разі дерев’яної підлоги вона ще й запобіжить пробудження дрібної фракції сухої засипки в щілини між дошками.

4 — обов’язкова демпферна стрічка, яка відокремлює елементи статі від жорсткого контакту зі стіною.

5 — суха засипка. Найчастіше в її ролі виступає спеціально відсортованих керамзит міркою фракції, але зі збереженням округлості зерен. Виробники матеріалів спеціально освоїли випуск таких засипок. За відгуками майстрів кращою з пропонованих у продажу вважається Компевіт.

На загальну думку, найякісніша вирівнює засипка для сухої стяжки - Компевіт.
На загальну думку, найякісніша вирівнює засипка для сухої стяжки — Компевіт.
Компевіт

6 — укладаються на шар засипки елементи статі. Вони мають гипсоволоконних структуру, випускаються двошаровими, товщиною 20 мм, і по краях оснащені замкової ламелью. По суті, виходить, що один шар дещо зміщений відносно другого, що і дає ці виступи-ламелі, необхідні для стиковки і жорсткої зв’язки елементів.

Гипсоволоконних елементи підлоги виробництва компанії Knauf
Гипсоволоконних елементи підлоги виробництва компанії Knauf
елементи підлоги кнауф

7 — овалом виділено ділянку стикування елементів. На виступаючу нижню ламель вже укладеного елементу наноситься клей (як правило — знайомий всім ПВА), потім укладається черговий елемент, щоб його виступає верхня замкова ламель точно лягла на промазану клеєм нижню.

8 — після укладання по всій довжині ламелі з кроком 250 мм вкручуються і злегка утапліваются саморізи, завершальні процес стиковки елементів підлоги. Для цієї операції краще використовувати спеціальні саморізи з подвійним заходом різьблення і мають самозенкующую головку — вони легко топляться в ГВЛ-листі і дуже добре утримуються в ньому.

Спеціальний саморіз для систем сухого стягування з гипсоволоконних елементами статі
Спеціальний саморіз для систем сухого стягування з гипсоволоконних елементами статі

9 — фінішне покриття, настилають на підлогу.

10 — плінтус, що приховує всі залишені уздовж стін зазори.

Занадто довго про технологію чухой стяжки в цій публікації поширюватися не будемо — читач повинен був зрозуміти суть технології, побачити, що вона не особливо складна, а її елементи — не настільки дороги. Якщо його ця тема зацікавила більше, ніж інші технології, що розбираються в статті, то переспрямуємо його на більш детальний розгляд.

«Мокра» стяжка з використанням мінеральних розчинів

Так, і таке можливо на дерев’яній підлозі, якщо хто не знав.

Варіанти можуть бути такі:

  • Звичайна цементно-піщана стяжка з розрівнювання по створеній системі маяків.
  • Використання переваг самовирівнюються сумішей.

І те й інше можна віднести, так би мовити, до екзотичних в якійсь мірі способам вирівняти стару дерев’яну підлогу. Але це дійсно працює, якщо враховані всі можливі ризики.!

 

  • Отже, по першому варіанту .

Дійсно, іноді вирівняти дерев’яну підлогу можна цементно-піщаною стяжкою. Але пам’ятайте, що в цьому випадку конструкція зі старих лаг і дощок буде відчувати дуже серйозну додаткове навантаження. І під цементну стяжку підходять тільки дуже міцні і стабільні дерев’яні підстави з невеликим кроком установки лаг. Зате така технологія дозволяє вирівняти підставу навіть з дуже великими нерівностями.

Щоб зробити цементну стяжку на дерев’яній підлозі, його спочатку ретельно готують: очищають від сміття, пробивають всі цвяхи, закладають щілини. Потім підлогу грунтується антисептичної просоченням, а після її висихання — покривається гідроізоляційним матеріалом. Далі готується система маяків, укладається армування (сітки — якщо це необхідно) і, після доставки або приготування цементно-піщаної суміші (1: 3), проводиться заливка. Залитий розчин розрівнюється по маяках, як і при звичайній стяжці. Догляд за созревающей стяжкою теж ніяких особливих нюансів не таїть.

  • За другим варіантом .

Вирівняти старі дерев’яні підлоги цілком можна, використовуючи самовирівнюючі суміші. Це воістину універсальний засіб, яке відмінно нівелює будь-які нерівності. У підсумку — поверхня, як ідеальний варіант під укладку іншого підлогового покриття.

Однак залити такі підлоги для новачка — дуже непросто. Будь-яка помилка може стати фатальною, буде потрібно згодом демонтажу полопалися стяжки, а може — і старого дерев’яного підстави, як пощастить … Та й коштують якісні суміші для вирівнювання недешево.

 

Рекомендуємо подивитися відеосюжет — він, можливо, допоможе правильно оцінити свої сили, перш ніж приймати таке відповідальне рішення.

Відео: Приклад заливки самовирівнюється статі на дерев’яну основу.

 

Ми сподіваємося, що ця інформація буде вам корисною.І не забувайте відвідувати наш сайт! ©-7588.com.ua.

208 переглядів

Leave a Reply

Войти с помощью: 

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *